Certificazione OEKO-TEX 100: cosa devono sapere oggi gli acquirenti di filati e tessuti

Entra in uno showroom di tessuti in Europa o Nord America e la stessa piccola etichetta continua a comparire accanto all'etichetta di cura: un breve numero di certificato, il logo di un istituto di controllo e le parole STANDARD 100 by OEKO-TEX. Gli acquirenti ce lo chiedono quasi ogni settimana. Siamo un'azienda di filatura poliestere che dal 2007 fila DTY, monofilo, ciniglia e fantasia e negli anni abbiamo risposto a tantissime domande su questa certificazione, incappando anche in non pochi malintesi. Questo articolo spiega cos'è realmente la certificazione, come si applica al filato anziché al tessuto finito e cosa vale la pena verificare prima di accettare una copia del certificato da qualsiasi fornitore. La versione breve: è un test sulle sostanze nocive, si rinnova ogni anno, e viene rilasciato per un articolo specifico e non per un'azienda. Se desideri lo sfondo del nostro due siti produttivi a Tongxiang in primo luogo, quella pagina copre il lato della storia del mulino.

Cosa certifica effettivamente l'OEKO-TEX STANDARD 100

STANDARD 100 è un sistema indipendente di test e certificazione per le sostanze nocive nei prodotti tessili. Si applica a materie prime, semilavorati e articoli finiti in ogni fase della lavorazione, il che significa che una rocca di filato, un rotolo di tessuto greggio, una cerniera e una giacca finita possono essere certificati con lo stesso sistema. I criteri di test coprono circa un centinaio di parametri, tra cui coloranti azoici, formaldeide, metalli pesanti, pesticidi, fenoli clorurati, ftalati e sostanze correlate ai PFAS, insieme a una serie di sostanze chimiche legalmente regolamentate e non regolamentate considerate dannose per la salute.

I valori limite non sono arbitrari. Si basano su criteri scientifici e vengono riesaminati almeno una volta all'anno, motivo per cui un certificato rilasciato tre anni fa dice molto poco sui requisiti odierni. Quando un articolo passa, l'istituto di prova rilascia un certificato e il licenziatario può portare l'etichetta STANDARD 100 su quell'articolo e sulla sua confezione. Da ciò conseguono due cose. Innanzitutto, l’etichetta riguarda la sicurezza umana, non le prestazioni ambientali, le condizioni di lavoro o il contenuto riciclato. In secondo luogo, è un test chimico piuttosto che un grado di qualità: non dice nulla su come è uniforme il filato, quanto è resistente o quanto bene funzionerà sulla tua macchina per maglieria.

Classi di prodotto e numeri dell'appendice

Un dettaglio che sorprende chi è esterno alla filiera tessile è che non esiste un unico punteggio minimo. Lo standard divide gli articoli in quattro classi di prodotto a seconda del contatto con la pelle che comportano e, più severa è la classe, più lungo è l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni e più bassi sono i valori limite consentiti. La tabella seguente riassume il modo in cui vengono solitamente applicate le classi.

Accanto alle classi potresti anche vedere riferimenti ad appendici, ad esempio Appendice 4 e 5, o Appendice 6 e 7. In pratica l'appendice ti dice quale set di requisiti è stato applicato: i numeri precedenti coprono gli elenchi di parametri standard, mentre quelli più recenti riguardano la produzione esente da sostanze PFAS. Poiché la formulazione cambia tra le edizioni della norma, l'approccio più sicuro è chiedere all'istituto di prova quale appendice si applica al proprio articolo e cosa significa per le sostanze chimiche utilizzate a monte. Se il tuo filato è tinto, spalmato o trattato, la domanda ritorna a noi come filatori.

Perché un filatoio presta attenzione a questa etichetta

Ci sediamo diversi gradini a monte dell'officina. Nessuno appende un cono di poliestere DTY in una vetrina, eppure spesso da questo dipende la certificazione del capo. La norma prevede che ogni componente di un articolo sia certificato, quindi una giacca altrimenti conforme può cedere a causa di una fodera, di un filo da cucito o di una zip metallica. Quando un marchio chiede documentazione al proprio fornitore di tessuti, la richiesta viaggia a ritroso attraverso la fabbrica di tessuti, il magliaio o il tessitore e infine al filatore.

Ecco perché conserviamo dati di composizione, informazioni sul percorso colore e schede tecniche per ogni codice articolo che produciamo, e perché trattiamo la scelta tra filo grezzo bianco, nero e tinto in massa come una questione di certificazione e non solo commerciale. Un filo di poliestere colorato aggiungendo pigmento nella massa fusa segue un percorso chimico diverso da quello tinto successivamente e, sebbene l'ambito del test rimanga lo stesso, le sostanze che il tuo istituto esaminerà non sono identiche. I nostri due stabilimenti a Weien e Baoyi, circa 100 macchine per testurizzazione e una capacità giornaliera fino a 400 tonnellate, esistono per mantenere questi percorsi coerenti lotto dopo lotto, il che è esattamente ciò che rende possibile la documentazione in primo luogo.

Quali dei nostri filati vengono menzionati nelle conversazioni di certificazione

La nostra gamma di prodotti è basata sul poliestere e non comprende un prodotto ma cinque famiglie. La linea di filati testurizzati copre DTY lucidi, semilucidi, completamente opachi, cationici e colorati, con la struttura a rete o a griglia, il livello di lucentezza e il comportamento elastico registrati nel nome dell'articolo. Il monofilo è disponibile nelle versioni brillante, semilucido e colorato, nelle sezioni a foro tondo e con forme speciali. Filati di ciniglia, filati all'uncinetto e filati fantasia speciali completano la gamma e ognuno raggiunge un diverso tipo di acquirente con una diversa pressione di certificazione.

Vale la pena notare due modelli della nostra storia degli ordini. Il filato di ciniglia, ampiamente utilizzato nella tappezzeria, nei giocattoli e nei tessuti per la casa, tende a essere inserito nelle conversazioni di Classe IV e talvolta di Classe I, quindi lucentezza e colore vengono scelti all'inizio del progetto. I filati cationici e tinti in massa, d'altro canto, attirano l'attenzione degli acquirenti che desiderano il colore senza una fase di tintura convenzionale e di solito vogliono che lo scopo dell'articolo venga chiarito prima dell'inizio del campionamento.

DTY in poliestere brillante per filati di ciniglia DTY di poliestere brillante per la produzione di filati di ciniglia, con denari variabili, numero di filamenti e opzioni di mescolamento; adatto a progetti in cui lucentezza e colore vengono scelti anticipatamente. Visualizza il prodotto →

Filato testurizzato in poliestere nero tinto in massa Filato testurizzato in poliestere nero tinto in massa per applicazioni di tessitura, maglieria e filati speciali, disponibile nelle specifiche di denari/filamenti elencate per discussioni sul campionamento. Visualizza il prodotto →

Filato monofilamento di poliestere lucido a sezione tonda Monofilamento di poliestere lucido a sezione rotonda con una superficie liscia e brillante, elencato nelle specifiche da 20D/1F a 40D/1F all'interno del gruppo dei monofilamenti lucidi. Visualizza il prodotto →

Le specifiche dell'intera gamma vanno generalmente da 50D a 600D, con colori nero, bianco e tinti in massa come tavolozza standard e filatura personalizzata disponibile quando un progetto necessita di qualcosa al di fuori di esso.

Leggere un certificato: tre cose da controllare prima

Un certificato è utile solo se corrisponde effettivamente alla merce che hai di fronte. Questi sono i tre controlli che consigliamo a chiunque riceva documentazione da un fornitore.

Controlla l'ambito dell'articolo

Il certificato dovrebbe menzionare l'articolo, la composizione del materiale e la gamma di colori che copre. Un certificato per un DTY di poliestere bianco non si estende automaticamente a una versione nera dello stesso filato e un certificato per un titolo solitamente non copre l'intera gamma di denari. Se l'ambito è descritto in termini generali, richiedere l'elenco degli articoli sottostanti.

Controlla la classe del prodotto

Le classi I, II, III e IV non sono intercambiabili. Un certificato rilasciato per capispalla di Classe III non supporta una richiesta per biancheria intima di Classe II, anche se il filato stesso è identico. Qualora un acquirente intenda utilizzare lo stesso filato in più usi finali, la certificazione dovrà essere richiesta nella classe più rigorosa necessaria.

Controlla la data e la tracciabilità

Un certificato STANDARD 100 ha validità dodici mesi e deve essere rinnovato annualmente, normalmente il rinnovo viene avviato circa tre mesi prima della scadenza perché nel frattempo i valori limite potrebbero essere cambiati. La maggior parte dei certificati riporta anche un numero o un ID etichetta che può essere confrontato con il database dell'istituto emittente, che rappresenta il modo più rapido per confermare che un documento è attuale e autentico.

Quello che l'etichetta non dice

Poiché l’etichetta è così ampiamente riconosciuta, spesso le viene chiesto di riportare affermazioni per le quali non è mai stata progettata. Non certifica che un prodotto sia sostenibile, che sia stato utilizzato poliestere riciclato, che il consumo di acqua sia basso o che i lavoratori siano stati trattati equamente. Non verifica che un tessuto soddisfi tutti i requisiti legali in ogni mercato e non dice nulla sulle prestazioni fisiche del filato. Anche l'affermazione sulla sicurezza è ristretta per natura: conferma che l'articolo testato, nella composizione e nel colore testati, ha superato i limiti di sostanze nocive applicabili alla data di emissione. Tutto ciò che va oltre appartiene a uno schema diverso o a un documento diverso.

Domande che sentiamo dagli acquirenti di filati

• La certificazione dimostra che il poliestere è sicuro? No. Certifica un articolo, una composizione e un colore specifici, non una famiglia di polimeri.
• Se la nostra fabbrica di tessuti è già in possesso di un certificato, abbiamo bisogno di qualcosa dal filatore? Spesso sì, sotto forma di dati sulla composizione, informazioni sul colore e rapporti di prova sulle materie prime, in modo che l'ambito del certificato dello stabilimento possa essere ampliato correttamente.
• Quanto tempo abbiamo prima del rinnovo? Dodici mesi dall'emissione ed è meglio avviare il processo di rinnovo circa tre mesi prima della data di scadenza.
• La certificazione è obbligatoria per legge? No, si tratta di un requisito di mercato guidato da marchi e rivenditori, ma in molti programmi di abbigliamento e tessili per la casa è effettivamente obbligatorio.
• I filati colorati o tinti in massa necessitano di una certificazione separata? La gamma di colori determina lo scopo dell'articolo, quindi un nuovo colore generalmente indica un certificato nuovo o esteso.

Secondo la nostra esperienza, i progetti più facili sono quelli in cui la documentazione viene discussa prima del primo campione anziché dopo la prima spedizione. Raccontaci l'uso finale, la classe del prodotto target e la gamma di colori che hai in mente e ti diremo onestamente cosa possiamo supportare, quali rapporti di prova possiamo condividere e dove deve essere coinvolto un istituto di prova. Se desideri vedere il lato del filato in modo più dettagliato, dalla lucentezza e sezione trasversale alla struttura a rete, le pagine dei prodotti qui sopra sono un buon punto di partenza e il nostro team tecnico è felice di rispondere alle domande di certificazione con te direttamente attraverso il nostro pagina dei contatti . Preferiamo rispondere a una domanda in più nella fase di campionamento piuttosto che spiegare un documento mancante tre mesi dopo.